​澳洲树袋熊红酒 西澳树袋熊干红葡萄酒

澳洲树袋熊红酒  西澳树袋熊干红葡萄酒

澳洲树袋熊红酒的价格是普通红酒的两倍，这也是为什么很多人宁愿花高价买一瓶树袋熊红酒，也不愿意买普通红酒的原因。而且，这种红酒的口感非常好，，很多人都喜欢喝。不过，有一些商家为了赚钱，在制作树袋熊红酒的时候，会添加一些其他的东西，比如香精、色素等等。所以，大家在购购买的时候，一定要注意甄别。下面，我们就来看看，这些树袋熊红酒的真假吧。

一：澳洲树袋熊红酒百科

本文

这个系列文章的时间跨度是很大的，第一篇已经是去年的事情了，楼主也是想到哪里写到哪里，挖坑无数，请大家原谅我在写作上的任性。

本系列我们主要讲澳洲的葡萄酒。之前在绝大多数国人印象中，提起澳洲，首先会有两个名词蹦出来。一个是“奔富”，大家会认为这是目前澳洲最好的酒，也是在中国大陆最受欢迎的酒，但同时你也要知道，这也是最近几年涨幅最大的澳洲酒，需求决定市场嘛，大家都买，商家就坐地起价了。拿bin2来说，在过去2年间价格差不多就翻了一倍。

同样的东西，同样的品质，价格高了，性价比就低了，所以和现阶段的日本威士忌一样，我是不太建议大家买奔富的，除非是真爱或者送礼需要。

而蹦出来的第二个名词，则是：“黄尾袋鼠”，这是一款在世界范围内尤其是在美国市场特别风靡的酒，也是很多中国年轻人的第一瓶葡萄酒，不过从严格的角度来说，黄尾袋鼠尤其是30元左右的基础款，多半是属于酒精饮料的范畴而不是严格意义上的葡萄酒，口感更好，更易接受，拿来做入门也是不错的。

现在很多人会说，除了奔富和袋鼠，还有“纷赋”嘛！不错，这就是楼主在前一篇里集中讲过的内容了，纷赋作为一家相对来说比较年轻的酒庄，在进入中国市场后一直也力图成为奔富的竞争对手，然而在一开始可能是在译名方面吃了非常大的亏，最初叫“禾富”，这个让人不禁联想起秧苗的名字，不由得会让品酒的自诩高雅的人士们感到土气，敬而远之。

相对来说，“奔富”的翻译简直又是另一个信达雅的典范，名字上的好彩头让它无往而不利的占据到了更多的市场和买家们的青睐。即使是后来“禾富”意识到了这个译名的问题，改成“纷赋”之后，也暂且无法挽回颓势。

其实就总体上来说，虽然在最高端的较量上，纷赋或许比奔富要差一点，然而在低端和中端的较量中，对于我们中国消费者而言，同样价格能买到的纷赋反而会更有性价比。这也是在前面的文章中楼主致力告诉你们的事情。

而我今天要问一个问题：

关于澳洲葡萄酒，除了奔富、袋鼠和纷赋，你还知道什么？1、丰腴的天赐之地

大家知道，澳洲其实是一片与世隔绝的，神奇的土地。在葡萄酒上有“新世界”和“旧世界”的版图区分，而无论在葡萄酒领域和生物进化领域，澳洲大陆都不愧为“新世界”的称谓，长期独立甚至隔绝于其他欧亚非美南极洲之外，让它的生物圈进入了长期的独立演化过程，澳大利亚被称为“世界活化石博物馆”。据统计，澳大利亚有植物12000种，有9000种是其他国家没有的；在所有的650种鸟类中，450种是澳大利亚特有的。

而袋鼠、鸸鹋、考拉和鸭嘴兽更是其中的代表。

现在大家也知道，澳洲的地域其实是非常广袤的，而且地理环境复杂而多样，沙漠、草原、丘陵和山地等应有尽有，大家应该也知道，葡萄是非常挑剔的植物，对生存的风土有着很高的要求。

然而你可能不知道，在亿万年的自然演化中，澳洲从未出现过“葡萄”这一种植物。而最早植根於澳洲的葡萄，则是在1788年，由历史上第一批登陆澳洲的殖民者从船上从欧洲带来的。

也就是说，当1788年悉尼的土地上被栽下第一棵葡萄藤到现在，澳洲的葡萄酒历史满打满算还没超过250年，而这和欧亚大陆高加索山脉的格鲁吉亚、亚美尼亚等人类葡萄酒发源地近万年的酿造历史相比，实在是有些微不足道。

不过，没有自然进化出这种物种，不代表澳洲的土地就不丰腴啊。纵观澳洲的历史大事记，我想很多人都知道“兔灾”这码事，澳洲本来在自然进化的生物链中，没进化出兔子这一生物，于是在1859年，从英国移民过来的一位农场主，异想天开的带来12只兔子，可能是希望给自己的农场增加一种新的肉食产品，闲暇时候还能打猎取乐。

理想是美好的，现实是残酷的，兔子们狂喜地发现，这里水草肥美，气候合宜，没有天敌。。。”哦哦，神奇的澳洲，哦哦，人间的天堂”！于是，可爱的兔子们以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当仁不让之势，疯一样地在澳洲大陆上扩散蔓延！

于是，在短短半个世纪后的1926年，兔子的数量保守估计已经达到了100亿只以上！这是个什么概念呢？比当时全球人类的总数还要高出4倍以上，这就是人均4只兔子的节奏，吃都吃不完！

对于擅吃的四川人和广东人来说，这当然是小事情，而对于澳洲的移民尤其是农场主们，这可是个灭顶之灾，没有天敌的兔子已经算是物种入侵，极度繁殖之下破坏了澳洲的食物链和生态链，造成了几十种动物的灭绝。对于这种灾难，后面澳洲人用尽各种办法，持续了百年的斗争，才把兔子的数量控制到相对安全的范围内。

当然，你可以把这看作一个沉重的笑料，我只是从侧面举例说明澳洲的水土确实丰腴，能禁得起上百亿兔子上百年的啃噬。

所以，不是说澳洲没有自然进化出来葡萄，就没有适合葡萄生存的土壤了，恰恰相反，澳洲是拥有大片的、稳定的、风土极佳的适合种植葡萄的产地的。

2、短暂与古老的并存

前面也讲了，澳洲第一棵葡萄藤是被栽种在悉尼的，然而之后一段时间澳洲的葡萄酒产业并没有开始发展，因为悉尼农场湾(Farm Cove)炎热潮湿的气候不适合葡萄藤的生长。

而到了19世纪早期，澳大利亚第一个商业葡萄园和葡萄酒酿造厂才正式诞生，从第一棵葡萄藤栽种，已经过去了半个多世纪。这家葡萄园是由约翰∙麦克阿瑟在其距离悉尼西南部50公里处的卡姆登庄园(Camden Park)建立的，那里主要的产品包括灰皮诺(Pinot Gris)、芳塔娜(Frontignac)、古艾斯(Gouais)、维徳和(Verdelho)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)。

可以看到，最初的葡萄园主们，并没有尝试去栽培西拉（Syrah），至于后面西拉渐渐的发展成澳洲葡萄酒的骄傲设拉子（Shiraz），则是另一个澳洲风土卓越的明证。

古老的澳洲由于地理位置偏远而逃过了工业化进程和疾病的侵袭，因此那里的土壤非常肥沃。到1850年，葡萄园的商业化运作已经在澳大利亚大多数州建立起来。从连绵起伏的猎人谷(Hunter)，到陡峭多风的伊顿谷(Eden Valley)，到风景优美的吉龙(Geelong)，早期的葡萄种植者们把繁盛的葡萄园扩散到澳洲每个角落。

到了1854年，澳大利亚首次出口1384加仑葡萄酒至英国。这是澳洲葡萄酒的出口有明确记载的开始。

19世纪中页，葡萄根瘤蚜导致欧洲三分之二的葡萄园颗粒无收，并且导致欧洲百年以上的老藤几乎全军覆没。1875年，澳洲也遭受此疫病的侵害，不过当时严格的检疫隔离措施使得一些葡萄酒产区比如巴罗萨山谷(Barossa Valley)中的老藤葡萄免受葡萄根瘤蚜的侵袭。因此，该地区现在拥有世界上最古老的葡萄藤，有些年龄甚至高达100-150年。

巴罗萨山谷的老藤设拉子也是目前世界上最有名的。现存最老的设拉子（Shriaz）可以确认是在1843年种植的，目前仍健康的生存在澳洲伦美酒庄；现存最古老的赤霞珠葡萄老藤也是在巴罗萨山谷的奔富酒庄。

3、老藤的魅力

既然提起了老藤，那我们就来简单的讲下。在葡萄酒的世界里，目前仍未有明确的规定多少年份以上的葡萄算“老藤”，但是大家提起老藤，都会心存尊敬，这是为什么呢？

首先，植物的生命力是很坚韧的，一棵葡萄藤经历了几十年的岁月之后，并不代表它已经步入风烛残年，而代表其对自然有着更强的适应力和抵抗力。

同时，葡萄藤在生长的过程中，它的根系会不断向下延伸，百年老藤发达的根系能深入地下长达30多米，葡萄藤汲取更多的矿物质和养料，使得酿造出来的酒液富含更加复杂香醇的口感和香气。

老藤酿造的葡萄酒还有非常稳定的单宁结构，具有更强的陈年能力。

而最重要的是人们认为，能留下老藤的地方会意味着这是一块非常丰腴和富饶的上天眷顾之地，这里的葡萄藤能够历经沧桑并依然保持优质品质。

虽然老藤在世界范围内没有一个统一的标准，但是澳大利亚葡萄酒管理局（Wine Australia）专门为世界上拥有最多老藤葡萄的产区之巴罗莎谷（Barossa）制定了一项老藤分级标准。

4、澳洲葡萄酒版图

前面说过，澳洲的土地是非常广袤的，有接近900万平方公里那么大，并且地形多样，但是葡萄是一种对生存环境很挑剔的植物，所以并不是所有的地区都适合种植葡萄。

澳大利亚全国共分为七个州，分别是北领地、南澳、西澳、新南威尔士、维多利亚、昆士兰和塔斯马尼亚岛。 澳大利亚的北部纬度低，是热带雨林区，内陆是沙漠和莽原，气候炎热干燥，都不适合葡萄的生长，所以葡萄酒产区主要集中在东南部，包括维多利亚（Victoria）、新南威尔士（New South Wales）、南澳大利亚（South Australia）和塔斯马尼亚岛（Tasmania）。另外西澳大利亚也有少量的葡萄园。

从上图可以看出其实适合种植葡萄酒的土壤，绝大部分位于澳大利亚南部，而且只占国土的极小一部分，那么很多人就可能会想了，澳洲葡萄酒可能也就那么几种？没什么可喝的？

那怎么可能！

就好像谈欧洲葡萄酒避不开罗伯特帕克一样，要谈澳洲葡萄酒也不能避开一个大神级人物，那就是James Halliday。

James Halliday是澳洲最知名的酒评家、葡萄栽培学家、酿酒师、葡萄酒作家。拥有超过70本葡萄酒相关的著作。被认为是澳大利亚葡萄酒的权威人物。甚至可以说他之于澳洲葡萄酒的地位，比罗伯特帕克之于法国葡萄酒的地位更高。

他的Wine Companion网站更是收录了澳洲2800多家酒庄，而每一年度，他都会发布一本《 澳大利亚葡萄酒指南》（Australian Wine Companion），2017年度该书本共收录了1302个酒庄。而2018年度的指南中，则收录了来自这些酒庄的高达6840款不同的葡萄酒。

可以说这是费尽心力的鸿篇巨制，是了解澳洲葡萄酒所必备的文献，同时也是澳洲酒庄和酒款繁盛的明证。

那么为什么要更多的了解澳洲酒呢？

两个原因：

1、澳洲的风土和气候稳定，出品收到年份等条件的限制少，也比较稳定，对于法国酒的“看天吃饭”，这是最大的优势。

2、性价比相对高。

据统计，澳洲的近3000家酒庄只有不到20%是盈利的，1700家产量在100吨以下的中小酒庄都是处于亏本的状态。物质丰富也不是个好事，丰饶的葡萄酒产出造成了整个产业供过于求，地广人稀的澳洲人自己消耗不掉自己生产的那么多酒了，所以呢，为了解决这一窘境，澳大利亚政府鼓励葡萄酒出口，而出口的最大客户除了美国，目前还有中国。

在2016年中国成为澳大利亚第一大葡萄酒出口国以后，中澳之间又签署了新的自由贸易协定，规定到2019年对澳葡萄酒的关税降为零。

这对中国饮酒客来说，无疑是一种非常大的利好。

5、澳洲葡萄酒分级制度

相对于法国成熟却过于复杂的列级庄分级制度，澳洲的葡萄酒分级体系相对易懂许多，这同样要归功于大神James Halliday。在他每年一刊的《澳大利亚葡萄酒指南》（James Halliday Australian Wine Companion）中包含了一些经过詹姆士韩礼德品尝并评选出的3.5星及以上级别的澳大利亚葡萄酒庄。

这就是目前被人广泛接受的“澳洲红五星分级制度”。

在已经过去的2017年，经过统计：

双红五星酒庄共102家，占3.6%

这些是澳洲最杰出的酒庄代表，有能力生产具有品种代表性和典型性的葡萄酒。在很长的时间里（14年以上），能持续出产优秀的酒款，每年至少有两款酒达到95分或以上。

红五星酒庄共282家，占10%

澳洲杰出的酒庄代表，有能力生产具有品种代表性和典型性的葡萄酒。连续三年以上获得五星酒庄评级，至少有两款酒达到95分或以上。

五星酒庄181家，占6.3%

澳洲优秀的酒庄代表，有能力出产非常高品质的葡萄酒。当年评分酒款有两款酒达到95分或以上。

准五星酒庄245家，占8.4%

澳洲出色的酒庄代表，有能力出产高品质的葡萄酒。有一款酒达到95分或以上，至少有两款有90分或以上。

四星级酒庄357家，占12.6%

澳洲非常好的酒庄，有相当的品质和特点。至少有两款在90分或以上。

准四星酒庄107家，占3.7%

澳洲不错的酒庄，有一定的品质，至少有一款90分以上的酒。

三星级28家，1%

还算可以的酒庄，酒款不多，酒款得分86-89之间为主。

从上面的数据可以看到，澳洲葡萄酒的酒庄和酒款也是浩如烟海，楼主虽然是千杯不醉，然而品尝能力也是相当有限，所以只能根据我自己的经验，在接触过，品尝过的酒款中来给大家介绍和推荐一些我认为还不错，值得去尝试的酒款，这也就是此系列文章的初衷了。

需要注意的是，红五星酒庄分级制度，也只是一个参考，获得过红五星荣誉，只能说明曾经有酒款得到过大神ames Halliday的高分评价，而不能说明此酒庄的所有酒款都是很出色的，毕竟一个酒庄可能出出品多款不同的葡萄酒。而另一方面，虽然说澳洲的酒庄大部分来说都比较年轻，也有相当多一部分很新但是出品非常优秀的酒庄。

所以，一瓶酒到底好不好？还是得具体酒款具体分析。

下面我们开始，介绍来自于澳洲不同的酒庄不同价位的九款红酒。先放个全家福：

一、BURONGA HILL

这是一个位于东南澳的BURONGA山谷，1984年才开始，还很年轻的酒庄。但是澳洲葡萄酒有个很迷人的地方就是“新”，对应着“新世界”的称谓，这种新其实体现在很多方面，比如，我们不应该去轻视任何一个资历很新的酒庄，没准它就能带给你惊喜。如果葡萄是精挑细选的，再配上个天才的酿酒师，那有可能就会一鸣惊人了。

酒庄的酿酒师Thomas Jung实际上出生在德国，但在孩提时代就随着父母移民到了澳洲，而他的父亲碰巧和已故的伟大人物莱恩·埃文斯（Len Evans）是朋友，莱恩·埃文斯是澳大利亚葡萄酒界的传奇人物，自从Thomas小的时候，他就开始鼓励Thomas学习酿造葡萄酒，这也为酿造师后来的事业打下了基础。

1、珍藏级别设拉子 2014年份

澳洲得天独厚的风土给设拉子提供了最好的生存土壤，所以无论是大小酒庄，出品的设拉子单酿都不会差，都在水准以上，这款设拉子是reserve级别，在橡木桶里陈酿而成。

色：酒体呈现出迷人的，近似于黑色的深红色，

香：闻起来有令人垂涎欲滴的黑醋栗和成熟的李子香气，

味：而口感确实能配得上它诱人的味道，和一款成熟而丰腴的澳洲设拉子一样，口腔中充满了让人感到温暖的黑色系浆果味道，同时胡椒的辛辣和橡木桶的醇厚感觉交相辉映刺激着舌尖的味蕾，让你想一口气把它喝完。

2、混酿红葡萄酒 2015年份

葡萄酒的混酿其实是一种迷人而复杂的艺术，类似于威士忌的调和，是需要在长期不断的尝试和实践中达到完美的，而葡萄酒本身又受到风土和气候的影响很大，不同的葡萄品种之间，对天气和土壤的要求又各有不同，所以即使在同一年份的同一片葡萄园中，可能会出现品质很高的赤霞珠，但是也可能会有很糟糕的梅洛。

混酿的技艺源于波尔多地区，这里的天气十分多变，降雨频繁，又突如其来。这种气候条件给葡萄的生长带来很多的不确定性，最开始，酒庄们是为了保证自己出品的稳定性，通过混酿来平衡不同葡萄的收成，择其优者而酿，而在这一过程中，他们发现，不同葡萄品种有着各自的优点和不足，将多种葡萄混酿在一起，可以取长补短，酿造出口感更丰富、更平衡的葡萄酒。

比如最经典的赤霞珠和梅洛组合，结合了赤霞珠的强劲的口感、紧实的单宁、突出的酸度，再加上梅洛的丰富多汁和成熟果味，让酿造出的酒区域完美，不再有短板。

对于混酿酒款的配方，每个酒庄表现出的态度不同，有些会公布自己的配方，比如65%的赤霞珠、34%的梅洛，再加1%的小味尔多等等，但是也有很多酒庄，并不乐意去公布自己辛辛苦苦研究调配出的秘方，而只是简单的在酒标上标注是混酿。

其实因为天气等自然元素的影响，即使是一些非常出名的混酿酒款，不同年份之间配方的葡萄比例可能也是不同的，根据原料的优劣情况，经验丰富的酿酒师会对此进行一些调整，在比例上会有一些变化，以期让成品达到更好的品质，这些都是约定俗成的东西。

即使是新世界，也在不停的向波尔多的混酿做致敬，比如美国纳帕谷的作品一号，再比如智利酒王活灵魂，这些顶级的新世界酒款其实都是波尔多风格的混酿。

再说到澳洲，比如奔富的顶级酒款葛兰许，其实也是设拉子和赤霞珠的混酿，只不过设拉子在比例中占到了绝对主导的地位。

所以世界上尤其是法国那些顶级名庄的顶级年份美酒，不仅仅只是艺术般调和的问题，而更像是一种奇迹般的天赐，值得我们去珍惜。而在澳洲这片土地上，虽然可以说是设拉子一家独大，但是混酿也恰恰避开了天气的波动给不同原料葡萄带来的影响，让经过酿酒师尝试出的配方和比例趋于均衡。

好吧，请原谅现在我的书桌少了很多酒，而被乐高和变形金刚占据。

色：此款颜色稍浅，呈现迷人的深红色，酒裙透光处宛若一圈红宝石的镶边。

香：作为一款红酒，却能嗅到扑面而来的热带水果气息，例如菠萝，这是很奇特的，同时则少不了各种森林浆果的味道。

味：讲真，我尝不出它所用的葡萄品种和比例，但无疑这是一款令人愉悦的葡萄酒，口感轻柔，甜美的感觉包裹着舌尖，水果味浓郁，开瓶无需醒酒就不涩口，酸度也很均衡。

二、巴罗萨山谷葡萄酒公司 设拉子 2014年份

如果说澳洲最有名的葡萄酒产地，莫过于巴罗萨山谷了，而这款葡萄酒的名字很大气，直接就是“巴罗萨山谷葡萄酒公司”出品。

不过比较遗憾的是，关于这个酒庄的资料我没找到，不过在WS上倒是能查到这款酒，均价10刀。由于对酒庄缺乏了解，所以我只能简单的评价下这款酒了。

酒标：烫银黑底的酒标很繁复华丽，但是不太像澳洲红酒的酒标风格。

瓶盖：终于采用了螺旋盖，话说我现在是越来越喜欢螺旋盖了，保存和开启都很方便，唯一遗憾是少了收集木塞的乐趣。

色香味：总体感觉来说，虽然同为设拉子，但是不如第一款，口感上胡椒的感觉略淡，桶味察觉不出，整体风格趋于平淡。

三、阿德莱德山区 Nepenthe 忘忧草酒庄（解忧酒庄）

好吧，进口商把这个酒庄翻译成“月萱”，不过我更倾向于更直白的把酒庄的名字翻译成具有浪漫气息的“忘忧草酒庄”或者“解忧酒庄”。

Nepenthe相传是古希腊人用的解除忧愁的药物，其实我觉得这种说法和我国的“一醉解千愁”有异曲同工之妙。

阿德莱得山区（Adelaide Hills）是南澳大利亚面积最大、历史最悠久的产区之一,目前有200多个酒庄。该产区进贡的葡萄酒还曾得到维多利亚女王的青睐。

而忘忧草酒庄则是其中的佼佼者，曾被评为澳洲的红五星酒庄，也就是说，它是阿德莱德山区排名前十的酒庄。

PS：下面这个列表中的“红五星红字”，其实就是双红五星酒庄，下面依此类推，“红五星黑字”就是红五星酒庄，而“黑五星黑字”就是五星酒庄。

阿德莱得山区出产的葡萄酒普遍活力十足，酸味优雅清新，以顶级的长相思（Sauvignon Blanc）、霞多丽（Chardonnay）、黑皮诺（Pinot Noir）品种酒和起泡酒闻名世界。尤其是现代风格的霞多丽酒为整个南澳大利亚的霞多丽酒指明了一个新方向。阿德莱得山区的霞多丽酒带有柑橘水果风味，伴有微妙的橡木桶味和矿物质味，味道层次较为复杂，令人印象深刻。用长相思酿制的葡萄酒带有西番莲果和热带水果的香味。而黑皮诺品种酒则十分迷人，生产规模也日渐壮大。产区的起泡酒带有清新的果香，口感复杂滑腻。

此外，该产区还有一些红葡萄品种如西拉（Shiraz）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和品丽珠（Cabernet Franc）等，在温暖的园址可以很好地成熟，能酿制出优质葡萄酒。丹魄（Tempranillo）、内比奥罗（Nebbiolo）、桑娇维塞（Sangiovese）、阿内斯（Arneis）和绿维特利纳（Gruner Veltliner）也有较成功的发展。

1、Nepenthe GATE BLOCK 设拉子 2016年份

解忧酒庄的酒标非常具有澳洲风格，单看字母N的LOGO会让人联想到位于南非的另一个名庄Neethlingshof Estate 尼斐侬庄园：

虽然上面也说了，阿德莱德山区的主要出产是霞多丽、长相思和黑皮诺，不过设拉子也不差，实际上设拉子在全澳洲都是非常强势的地位。

这也是今天出现的第三款设拉子单酿，而且明显是目前为止最好的一款。楼主拿到的是2016年份的，09年份的设拉子曾经获得过James Halliday的94分，外加酒庄一直以来的良好表现，此款的品质还是相当有保证的，口感丰腴均衡，有浓郁的香草和胡椒气息，是一款澳洲风格十足，并且非常优秀的设拉子。

如果要找一款大家比较熟悉的酒款来类比的话，即使是在全世界范围内受到赞誉并且服务于五星航司的蒙特斯欧法西拉，此款我感觉在口感上也要更胜一筹。

2、Nepenthe Altitude Pinot Noir 高地黑皮诺 2016年份

解忧酒庄的酒标还是非常精致和大气的，从最高端的APEX系列到基础款，都做的非常精致、耐看，有质感。

此款在2012年的悉尼国际葡萄酒大赛荣获“蓝金”和“TOP100”奖项，并且在“香港国际葡萄酒与烈酒大赛”上，荣获金奖和“200港元以内最佳红酒”奖项。后者这个奖项设置还是比较有意思的。此款WS均价15.6刀。

这款的酒标有所变化，实际上准确的叫法应该是Altitude Pinot Noir，翻译成高地黑皮诺或者“高海拔黑皮诺”。顾名思义，原料黑皮诺产自阿德莱德山的高海拔地区，主要来自查尔斯顿、巴尔汉纳和伦斯伍德的葡萄园。

酿酒用的黑皮诺全程手工采摘，并且采用来自法国的橡木桶陈酿8个月左右。我觉得最适合拿来对比的应该是大家比较熟悉的干露侯爵黑皮诺。

色：因为经过橡木桶陈酿的缘故，这款的酒体颜色显得更深邃一些，呈现深酒红色，但酒体通透度很高。

香：闻上去果味并不浓烈，香气内敛，更显优雅。

味：桶味强劲！口感醇厚，绝非红魔鬼之类寡淡的黑皮诺可比，和侯爵相比，桶味更明显，闻着隐隐约约的果香却能在味蕾之间爆发开来，并且夹杂着丝丝巧克力的柔滑感觉和雪茄的涩感，层次丰富，余味悠长。

四、TEMPUS TWO酒庄

这个酒庄虽然是新晋的酒庄，但是有着比较厚重的历史承载，在产地方面，它源自于澳大利亚最古老的酒区之一，猎人谷，并且来自最有名望的家族之一：麦格根家族。

说起麦格根这个牌子，熟悉的人估计就比较多了，是澳洲两大上市葡萄酒公司之一（另一家就是奔富酒庄的母公司富邑集团：Treasury Wine Estates）：AVL佳酿集团Australian Vintage Ltd.旗下的主打品牌之一，并且在2014年就被中粮正式引进国内，建立了合作关系：

【中粮名庄荟】澳洲进口红酒 东南澳产区麦格根黑牌红葡萄酒750ml*单支装138元

京东

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而TEMPUS TWO则是同样属于佳酿集团旗下的品牌，虽然成立不久，但是获奖不少，早在2015年就以7款90分以上的葡萄酒获得了红五星酒庄的荣誉并且持续到了现在，可以说酒庄整体是处于稳定上升的阶段，虽然年轻，但是潜力不可忽视。

目前酒庄的首席酿酒师是Andrew Duff，他从小在猎人谷长大，从小耳濡目染父母对于猎人谷的酿酒热诚，长大后决定投身于酿酒的事业。从15岁开始，展开他的酿酒生涯，之后到新西兰学习葡萄酒科学，在学习的同时也为新西兰和澳大利亚酒庄酿酒，2008年安德鲁来到了TEMPUS TWO酒庄，然后又去了First Creek酒庄学习实践，2011年当他再度回来时，成为了TEMPUS TWO的首席酿酒师。

1、TEMPUS TWO 银标设拉子 2015年份

澳洲的酒庄给自己的葡萄酒设计酒标都是非常有个性的，和法国为代表的旧世界风格完全不同。尤其是旗下系列和产品众多的酒庄，更喜欢以各种不同的档次来明确的区分，让消费者看到之后能一目了然。

比如奔富，就是用几乎一成不变的底板加上变换的数字来区分自己酒款的系列，你或许知道BIN28比BIN2贵，BIN128更贵，而BIN389更贵于BIN128，但是不要简单的以为奔富的酒款数字越大就越好,不然BIN95了解一下？

奔富的首席酿酒师彼得·嘉高（Peter Gago）说过：“奔富到底有过多少酒款，我一时也算不清，要回头查清楚再回答。号码编排的逻辑性是没有的，当初命名时，纯粹是因为这些酒储放的位置”。在奔富，BIN指的是藏酒室，同样的葡萄酒会被储存在同一个藏酒室里。所以，为了方便，奔富直接把藏酒室的编号去命名了许多酒款。

而另一家大厂纷赋，则是采用了不同的颜色来表现，让视觉判定更为直观，红黄银灰黑等等。

我觉得能有一个明确的档次定位和价格体系，对酒庄本身的推广和消费者的记忆和认知都是很有好处的事情，因为并不是每一个消费者都能看得懂复杂的酒标上那些数字、字母、图形什么的代表了什么含义。酒标是需要系统的学习然后才能理解的，尤其是旧世界葡萄酒那些正统而复杂的酒标，不了解的人只会一脸懵逼，你能凭空分得出哪款是酒庄的正牌、副牌还是三牌？即使是懂得，也得把酒瓶子拿近了仔细的瞅吧。

所以，如果能远远一看就能分辨出这款酒是什么酒庄的，属于什么档次，那无疑是很占便宜的事情，至少在葡萄酒的入门上，会比较亲民。

而TEMPUS TWO在酒标设计方面，就比较出彩，讲真，对这个酒庄感兴趣并且购入想要了解，最初就是因为酒标的设计。

在酒标的设计上，TEMPUS TWO兼具艺术美感和时尚感，同时又简洁大方，易于辨认，目前我只买到其中4个系列的，分别是银标、精选、铜标和锡金。大部分是以金属来命名。

好吧，让我们回到酒本身。

比较奇怪的是，酒庄的酒款虽然以金属为名，但是定位并未按照金属本身的价值来确定高低，比如下面的银标，在酒庄各个系列中反而属于基础款（说好的银比铜贵呢？）

作为一款基础款的澳洲设拉子，它的定位是日常餐酒，所以非常易饮，开瓶并没有感觉到明显的木质香气，而是活泼清新的红色浆果香，恰到好处的酸度和迷人的酒体让我怀疑这只是酒庄的基础款？

如果你喜欢果香浓郁、优雅细致的设拉子，这款值得尝试。

2、TEMPUS TWO 精选系列 梅洛 2014年份

这个系列没买到设拉子比较遗憾，虽然很多人都知道《杯酒人生》这部电影带起了一股鄙视梅洛的风潮，但是就我个人来说，并不排斥梅洛。梅洛这款酿酒葡萄很特别，多半用于中和赤霞珠的厚重感来做一个混酿，扮演一个润滑剂的角色，然而我认为如果把梅洛单酿的话，绝对是非常适合葡萄酒入门的酒款没有之一。有人会讲黑皮诺也有平易近人的口感？但是黑皮诺的好酒过于昂贵。

梅洛是一种在果香、酒体、单宁和酸度等各方面都非常均衡的一种酒款，很多人鄙视它是因为觉得它没有特点，岂知“均衡”就是它最大的特点？

回到这款酒上吧：

色：颜色饱满通透，酒裙呈献深紫到浅紫漂亮的渐变色。

香：果香为主，夹杂着清新的薄荷、微甜的甘草还有一丝丝烟草气息。

味：这应该是用比较成熟的梅洛酿造，我尝到了树莓和黑樱桃的味道，还带有丝丝巧克力风味，意境上像是在感受一块黑森林蛋糕。

鉴于国内众多糕点房说售卖的“黑森林蛋糕”都是李鬼，这里顺便科普下，黑森林蛋糕可是收到德国法律保护的甜点，和德啤地位相同。

黑森林蛋糕(Schwarzwaelder Kirschtorte)是德国著名甜点，制作原料主要有脆饼面团底托、鲜奶油、樱桃酒等。是受德国法律保护的甜点之一，在德文里全名"Schwarzwaelder" 即为黑森林。它融合了樱桃的酸、奶油的甜、樱桃酒的醇香。

完美的黑森林蛋糕经得起各种口味的挑剔。黑森林蛋糕被称作黑森林的特产之一，德文原意为“黑森林樱桃奶油蛋糕”。正宗的黑森林蛋糕，巧克力相对比较少，更为突出的是樱桃酒和奶油的味道。

3、TEMPUS TWO 铜标系列 赤霞珠梅洛 2015年份

我觉得所有赤霞珠梅洛的混酿酒款都是对以波尔多为主的旧世界葡萄酒的致敬，虽然目前新世界酒款已经崛起，各种单酿也取得了各种葡萄酒大赛的顶级荣誉，比如设拉子单酿的奔富葛兰许，然而单酿的成功更多的还是依靠卓越的风土，而混酿一直以来仍然是酒庄酿酒技术和综合实力的体现，也是一个天才酿造师的最大价值所在。

所以，如果某个酒庄只有单一酿造葡萄酒，那么这个酒庄肯定是有缺陷的，不能算是一个完整的酒庄，因为它不懂或者说不胜任混酿的技艺。

所以，如果需要全面的了解一家酒庄，它出品的中高端混酿酒款一定需要尝试。

赤霞珠和梅洛的组合搭配是完美的经典，也是一个酒庄的酿酒师基本功是否扎实的试金石。

醒酒45分钟后，这款混酿开始表现出成熟的特质，单宁顺滑中不失强劲，香气缭绕而不散，尾韵带有黑加仑和肉桂的悠长气息，如果是盲品的话，我会以为它来自波尔多左岸的名庄，是一款各方面都很均衡、古典的酒，体现了酿酒师扎实的基本功。

这款酒让我想起了同样源自澳洲的名庄，但是大家却不怎么熟悉的奔富BIN138，我觉得这两款不但能放在一起做一个品质相当的类比，还能以小见大，共同代表旧世界葡萄酒和新世界葡萄酒之间传承的那条无形的纽带。

BIN 138的酿造灵感来自法国南罗纳河谷（Southern Rhone）产区，为经典的G.S.M混酿，其中西拉的比例最多，而玛塔罗（Mataro）正是法国的慕合怀特（Mourvedre）。首次发行于1992年，其酿酒葡萄来自古老的葡萄树，因此这款酒曾被命名为老藤巴罗萨谷葡萄酒，1998年才被纳入Bin系列。

澳洲出色的混酿酒款其实在总数中占相当少的比例，上面也说了，连奔富的葛兰许也要看天收菜，很多年份只能丢掉赤霞珠搞设拉子单酿，所以在这种大环境下能做出向旧世界的传统致敬，并且像模像样的一款经典混酿葡萄酒，无疑是非常棒的事情，从长远看来，这更能体现一个酒庄的潜力和实力。

而这款铜标混酿，和BIN138一样，都能位列澳洲混酿葡萄酒序列中的佼佼者，具有成熟而迷人的特质，很值得尝试。

4、TEMPUS TWO 锡金系列 巴罗萨山谷 设拉子 2014年份

讲真，最初被这个酒庄的酒吸引到，就是因为这个别致的酒瓶设计。熟悉我的人都知道，我是个不折不扣的瓶子控，尤其是在千篇一律的波尔多标准瓶、勃艮第瓶之中，突然发现了这么一款鹤立鸡群，卓尔不凡的独特瓶子，难免不会引起我的注意。

据说酒庄的瓶子和酒标设计师是位艺术家，从希腊旅行得到了一些灵感然后回到澳洲为酒庄的高端系列设计了这样一个别无分号的瓶身和酒标。（确实有些像橄榄油瓶子）

酒标是锡合金质地，凹凸而简约的文字，配合同样颜色的酒封，简约大方又不失优雅，从文章开头的合影中，相信你也能一眼就看到它。

好吧，讲完瓶子控的碎碎念，我们回头来说这款酒。这款目前是酒庄最高端的酒款，也是自从12年以来为酒庄在各种大奖赛上赢得了荣誉，并且在James Halliday的评分中连续拿下90+的分数，让酒庄跻身为红五星酒庄的功臣。

从酒标上我们可以看出，这是一款设拉子单酿，而葡萄来自最优秀的产地巴罗萨山谷。相对于酒庄的基础款银标设拉子，这款可以说是有了飞跃性的提升，如果要找一款品质近似的酒来做下比较，我会选择奔富BIN 150。

对于奔富的酒款，大家可能更熟悉的是“小葛兰许”BIN389和小707 BIN407，这俩是大众消费者心目中的奔富中端酒款，在国内的受众也是相当多，然而就和我上面曾经讲过的一样，奔富酒庄出品的酒款连他们的首席酿酒师都记不完全，而奔富家当之无愧和中端酒款，和389、407同一级别的，还有我爆料过几次的一款：BIN150

和这款一样，BIN 150同样是100%设拉子单酿，完美诠释了巴罗萨（Barossa）子产区玛拉南戈（Marananga）的风土和魅力，玛拉南戈位于巴罗萨谷的中心地带，位置偏西北，气候温暖干燥，土壤为红土。这款酒通常在法国橡木桶中陈酿1年，再在美国橡木桶陈酿1年，品质优异，陈年潜力可达数十年。

所以，目前来说如果真的想买奔富中端酒，与其买389和407，不如去买澳洲特质更为明显的BIN150。

而同样的产区，同样的酿造手法，同样的2014年份，这瓶TEMPUS TWO 锡金系列设拉子在酒体、层次感、口感和余韵等各方面表现出了不输于BIN150的品质，这让我有些惊讶，然后相对于150谨慎而古板的酒瓶酒标设计，在外观上就更胜一筹了。

所以，如果你能以靠谱渠道买到这款酒，是非常值得尝试一下的，应该不会让你失望。

写着写着不知不觉又是老大一篇，今天就先到这里吧，后面的话，仍然会继续不定期更新各种酒类的文章，澳洲的葡萄酒版图让我一点点为大家补完。

希望本文能对大家有所帮助，谢谢观赏！

二：澳洲树袋熊红酒好喝吗

谢邀。

考拉一天当中最多有22个小时是在睡眠中度过的，而且它的一生基本上都在树上，除了吃就是睡，给人一种慵懒的感觉。有人说：考拉是吃了有毒的树叶被毒傻了，才会如此的懒和嗜睡。那么，这个说法有没有科学依据呢？我们简单的来探讨一下这个问题。

首先，我们来了解一下考拉的习性

考拉又名树袋熊，它是澳大利亚独有的有袋类哺乳动物，从外观上看，考拉有着类似于小熊一样的头部特征，这也是它名字的由来。不过，它与熊除了都是哺乳动物外，没有任何的关系。

从体型上看，成年的考拉体长平均也只有75公分左右，体重平均在7公斤左右，是一种小型的哺乳动物。从分布上看，考拉主要分布在澳大利亚东部沿海的密林之中，由于原生环境中有澳洲野犬、野猫以及老鹰这种猛禽的存在，所以考拉将自己的“家”搬到了树上。

考拉是一种纯正的食草动物，而且它们的食物非常单一，那就是桉树叶。在澳大利亚分布着超过500种不同的桉树，但是能作为考拉食物的只有12种。由于大多数的桉树比较的高大（20米），所以考拉的一生有90％是在桉树上度过的。由于需要在树上爬上爬下，所以考拉进化出了可以分叉的手指和尖利的爪子，这样方便考拉的抓握，而且由于长时间在树上，所以考拉的尾巴已经退化为“坐垫”，这样能保证考拉在树上长时间坐不累。

考拉偶尔也会下树，而它下树的原因有三个：第一是不慎从树上摔落，这是因为年迈之后的考拉抓握力变小导致的；第二是换树。总是在一棵树上吃东西，树叶难免会变得稀疏，所以考拉需要定期的换树；第三是吃东西。由于考拉的主要食物是粗纤维的桉树叶，消化比较困难，所以它们会有下树吞食砾石的习性，这一点有点像鸡会吃沙子帮助磨碎食物。

对于考拉来说，每一次下树都要经历生与死的考验，因为它的爬树和移动速度都比较慢，如果此时被食肉动物盯上，就只能任人宰割了。

所以，为了保证自己的安全，考拉很少下树，它们在树上每天要睡18-22个小时，剩下的几个小时不是在吃树叶就是在树上坐着发呆，非常的呆萌。

考拉吃毒树叶？

考拉的主要食物是桉树叶，而在许多的资料中，都将桉树叶描述为一种有毒的树叶。那么，事实真的如此吗？答案是否定的。

科学家曾经对桉树叶的成分做过测定，其中含量较高的是缩合类单宁。所以，单宁是否有毒就决定了桉树叶有没有毒了。单宁是一种酚类化合物，在我们日常生活中，许多人就经常的接触它，因为在红葡萄酒中就含量大量的单宁，我们在喝红酒时在口腔中的干涩感其实就是单宁与口腔中的消化液结合产生的。而研究表明，单宁是一种有益物质，人们常说的喝红酒抗衰老其实就要归功于单宁。

而无论是单宁还是缩合类单宁都是水溶性的，而且是没有什么毒性的，反而会对机体有一定的正面作用。

因此，说考拉吃毒树叶是不科学的，只不过由于桉树叶中含有大量的缩合类单宁在吃起来时涩感比较强而已。正是因为如此，大多数动物才不会吃桉树叶，这就使得考拉没有了竞争者。

为什么考拉又懒又嗜睡？

首先，考拉在陆地上几乎没有自保能力，这也是它选择终生树栖的原因，而在树上能够活动的范围本身就有限，所以，考拉不吃了睡、睡了吃还能干吗呢？

其次，考拉的睡眠时间占了自己一生的4/5以上，这也是有原因的。

第一，食物

考拉的食物是桉树叶，而桉树叶本身纤维较粗，营养级较低，所以，它很少运动其实是为了保持身体的能量。而且桉树叶很难消化，所以考拉选择了少吃多餐的方式。少运动让能量的需求变低，而睡眠则可以让能量的消耗减少的极致，因此，考拉不是嗜睡，而是不得不睡。

第二，习性

考拉是一种偏昼伏夜出的动物，它们一天之中最活跃的时候是在傍晚或者黎明前，此时，光线比较的昏暗，也限制了它的移动，为了安全起见，考拉会找到有分叉的树枝，然后坐下来安安静静的吃着桉树叶。因此，昼伏夜出的习性，也让考拉不得不老老实实的。

因此，食物的营养级较低加上昼伏夜出的习性，让考拉进化出了嗜睡和很少移动的习性，这并不是吃桉树叶吃傻了，而是因为这样能够让自己的消耗减到最低。

总结

说桉树叶有毒，其实是个谣言，而且考拉之所以养成“好吃懒做”的习性，其实是为了生存，因为只有这样生存，才能让弱小的考拉躲避天敌，只有这样的习性才能让只吃低能量食物的考拉，生存下来。这就像我国的大熊猫一样，如果大熊猫不是从食肉动物变成了99％食物为竹子的杂食性动物，它们早就灭绝了。

三：澳洲树袋熊葡萄酒

这款酒产自澳大利亚，应该是设拉子葡萄酿造，不算什么非常知名的澳洲酒，国内合理价位在50-80元之间。

The End